Cómo mejorar la autonomía de tu bicicleta eléctrica sin cambiar la batería

Antes de nada, una comprobación: si la autonomía que te da es la mitad de la anunciada, probablemente tu bicicleta esté bien y el anuncio esté medido en condiciones que no existen. Las cifras de fabricante se toman en llano, sin viento, con el ciclista más ligero posible y en el nivel de asistencia más bajo. Para separar el problema real de la expectativa mal puesta, mira cómo interpretar la autonomía anunciada.

Dicho eso, esto es lo que sí puedes hacer, de mayor a menor efecto.

1. Baja un nivel de asistencia

Es, con diferencia, lo que más cambia. El consumo no crece de forma proporcional al nivel: los niveles altos consumen mucho más de lo que aportan en velocidad, porque el motor trabaja contra el límite de 25 km/h. Rodar en nivel 1 o 2 en vez de 4 o 5 puede cambiar la cifra de forma drástica, y en llano apenas se nota en el tiempo de trayecto.

2. Infla los neumáticos

Lo más rentable por minuto invertido. Un neumático por debajo de su presión deforma más en cada vuelta y esa deformación es energía perdida. La presión correcta está impresa en el flanco. En neumáticos anchos, que trabajan a baja presión, la pérdida por unas décimas de menos es mayor de lo que parece. Comprueba la presión cada dos o tres semanas: el aire se escapa solo.

3. Usa las marchas

El motor tiene un régimen en el que es más eficiente, igual que un coche. Si vas en un desarrollo demasiado duro y pedaleas lento y forzado, el motor está compensando tu falta de cadencia y consumiendo de más. Mantén una cadencia cómoda cambiando de marcha, sobre todo al empezar una cuesta — cambia antes de entrar en ella, no dentro.

4. Anticipa en vez de frenar

Cada frenada es energía que ya habías gastado en acelerar. Las bicicletas eléctricas de este segmento no recuperan energía al frenar. Levantar el pie antes de un semáforo en vez de llegar y frenar, y no acelerar entre dos semáforos que están a 50 metros, ahorra más de lo que sugiere el sentido común en un trayecto urbano.

5. Quita el peso que no necesitas

En llano el peso importa poco; en cuesta, mucho. La batería gasta en subir todo lo que suba, incluidos el candado de dos kilos, la cesta llena y las dos botellas que no vas a beber. Si tu trayecto tiene desnivel, revisa qué llevas encima.

6. Ten en cuenta el viento y la postura

A 25 km/h, la resistencia aerodinámica ya es una parte apreciable del esfuerzo, y con viento de cara se dispara. No hay mucho que hacer con una bicicleta urbana, pero sí dos cosas: elegir la ruta menos expuesta cuando sopla fuerte, y no ir completamente erguido con una mochila ancha a la espalda si vas contra el viento.

7. Cuida la temperatura de la batería

El frío reduce la capacidad disponible de forma temporal: en invierno tendrás menos kilómetros aunque la batería esté perfecta. Si es extraíble, guárdala en casa y móntala justo antes de salir en vez de dejarla toda la noche a cinco grados. El detalle está en la batería en invierno, y cómo evitar el daño permanente por calor, en cómo cuidar la batería.

Lo que no funciona

• Desbloquear el limitador. No añade autonomía: la reduce, porque a más velocidad el consumo sube mucho. Y saca la bicicleta de la categoría EPAC, con lo que eso implica legalmente (detalle aquí).
• Cambiar el cargador por uno más rápido. Cargar antes no es almacenar más, y un cargador que no sea el del fabricante puede dañar el pack.
• Una segunda batería «genérica». Si necesitas más autonomía de verdad, la segunda batería tiene que ser la compatible con tu modelo, pedida al vendedor. Los packs genéricos de origen dudoso son el mayor riesgo de incendio de todo este producto.

Y si después de todo esto la autonomía sigue sin darte, el problema es de dimensionado, no de técnica: mira los modelos con más vatios-hora del catálogo.